Yet another conversion. Another fun painting project using just 3 colors: warpaint's necrotic flesh (everything, then non flesh parts highlighted with bone color), vallejo heavy grey (shoes) and vallejo's oil steel (metals).
Green+Blue "ink" (warpaints) over visor and flak vest (back), then an overall blue warpaint ink on the same zones plus helmet and robes (arms).
Green+Blue "ink" (warpaints) over visor and flak vest (back), then an overall blue warpaint ink on the same zones plus helmet and robes (arms).
Warpaints red ink here and there (flesh, nose pus sack) then strong tone "ink" (flesh parts+gun and watch).
Gloss varnished all the model, then dark tone ink also from warpaints, and finally vallejo's matt varnish allover.
Tricks you should know:
- Do not use lots of paints; use one or two then tint it to different shades with washes (called inks in the warpants range).
Tricks you should know:
- Do not use lots of paints; use one or two then tint it to different shades with washes (called inks in the warpants range).
-Better than gloss varnish for the visor; use Vallejo's STILL WATER EFFECT. It will give it volume (forming a drop) and it's extra glossy.
-Tamiya Clear red. Let it seta little then apply to the model. Best blood effects ever. Period.
Want more info about the conversion work? ...check out next post! Till then, thanks for reading!
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La lista de colores y proceso está mas arriba, en ingles. Sorprendentemente me leen mas desde "fuera" así que empezaré a economizar mis blogueos. Si alguien tiene dudas que pregunte y gustoso le contesto :)
Trucos:
-Usa un color o dos (claros) para pintar TODA la mini. Luego tiñe las zonas con tintas y lavados.
-Mejor que el barniz brillante (para cristales) probad el efecto agua de vallejo. Ejemplo, visor del casco.
Want more info about the conversion work? ...check out next post! Till then, thanks for reading!
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La lista de colores y proceso está mas arriba, en ingles. Sorprendentemente me leen mas desde "fuera" así que empezaré a economizar mis blogueos. Si alguien tiene dudas que pregunte y gustoso le contesto :)
Trucos:
-Usa un color o dos (claros) para pintar TODA la mini. Luego tiñe las zonas con tintas y lavados.
-Mejor que el barniz brillante (para cristales) probad el efecto agua de vallejo. Ejemplo, visor del casco.
-Tamiya Rojo Transparente, el mejor efecto de sangre. Punto.
Mas info sobre la conversión en la próxima entrada. Gracias por la visita!
Mas info sobre la conversión en la próxima entrada. Gracias por la visita!
...tomo buena nota de lo del barniz y el efecto sangre.
ResponderEliminarOjo que el efecto agua no es un sustituto del barniz brillante!
EliminarComo acertadamente comenta Sturm, encoge un poco. Pero creo que como experimento para carlingas, cristales y demás puede ser curioso, ya que permite dar "grosor"
Un saludo y gracias por pasarse, su pandasidad.
Hombre, siempre mejor aquí, que no en la calle delinquiendo...
EliminarColor único y luego teñir suena a lo de imprimación muy oscura y toque de claro desde arriba, pero un paso más allá. Bien por demostrar que funciona. Con algo más de control (te ha quedado un poco sucio, aunque creo que va con la mini) puede quedar chulo y ahorrar tiempo.
ResponderEliminarLo de Tamiya Rojo Transp es viejo. Meclando con marrones y negros salen diversos estados de sangre, incluso texturas porque algunas marcas reaccionan con los Tamiya. Una prueba más de que no se ha ganado la fama por error.
El efecto agua lo consideré, y he hecho lo típico de hacer una lámina y luego cortar, o gotas, para al final aplicar, pero la verdad nunca lo he probado directamente en superficies... como llamarlas... "no-charco". Siempre en plano o "contenedor", y alguna vez incluso encogió mucho. Cuando probé a mezclarlo con barniz o medium, me quedó blancuzco, así que pasé a otra cosa. ¿Algún truco para que no chorreé y se quede donde lo pones? ¿O paciencia y pulso? Pero yo que tu haría Non Glossy Gloss ese del que hablamos... ;) es coña. Los yankees tiran mucho de Future / Pledge o "brillo para suelos", habrá que encontrar la marca local y comparar resultados. Water Effects es algo carillo.
Ummm... una moto o coche todo en brillo, como recien salido de fábrica... y jugando con capas de tintas y metales... ummm...
Hola, gracias por comentar! :)
EliminarLa técnica que describes se recibe el nombre de "underpainting".
Lo siento, no conozco el termino en nuestra lengua. La verdad, leyéndome a mi mismo, reconozco que suena igual pero no es lo mismo; el underpainting usa doble imprimación para crear luces y sombras monocromas (blanco y negro) "imitando" el pre sombreado de aerógrafo, por así decirlo, pero con sprays de imprimación desde diferentes ángulos.
Tal como lo he hecho yo, el color base no tiene luces y sombras. Se las doy yo "velando" a la par que tiño el color base. Digamos que es mas cercano al método Wappel.
No entiendo muy bien lo de hacerlo "con algo mas de control" porque el control ha sido total, no creo que sea humanamente controlar mas la pintura y no hay un ápice de color que no esté donde yo quería que estuviese. No ha sido un dipping ni stippling.
Reconozco que es oscuro, pero tampoco lo veo "sucio", porque ningún color se pisa; no hay marrones en los azules ni azules en la piel (que si tiene tonos de marrón, rojo, púrpura... aplicados de manera no homogénea, para no parecer piel de madelman). Lo que si tiene toda la figura, sin parte que sea excepción, es un filtro negro, que va directo a las hendiduras y altera muy poco el color (el barniz brillante previo anula la porosidad y el lavado apenas tiñe el tono).
Para mi un sinónimo de suciedad en una miniatura es "desorden" visual, cromáticamente hablando, cuando los colores de las zonas se mezclan demasiado y "no se sabe donde empieza el brazo y acaba el torso" por ejemplo. No se si me explico. Blanche es un buen ejemplo.
De todos modos esta y la figura anterior están pintadas usando la misma técnica solo que la anterior es menos oscura y por eso parece "menos guarra".
EliminarEl rojo trans de tamiya lo uso como tu describes desde hace tiempo, mezclando. El caso es que aquí también he probado algo mas sencillo aun, y diferente; sacas un poco de pintura del bote y la dejas secar.
Los colores transparentes no "secan" sino que mas bien coagulan. Llegados a un punto ganan mucho en viscosidad y opacidad creando un gel extraño. Aplicando la pintura en dos fases, una capa fresca y otra a medio curar ("coagulada") se consiguen mejores efectos incluso que añadiendo negros o marrones. De hecho ganas textura con la capa de pintura medio seca.
Las reacciones entre otras marcas y Tamiya están muy bien pero ahí si que no se puede ejercer mucho control salvo la inforación o experiencia previa que tengas. Solo con Tamiya y diferentes tiempos de secado puedes reproducir la misma mancha (en el caso que alguien quisiera hacer tal cosa) de manera idéntica. Son dos maneras de hacer lo mismo, pero una requiere menos ingredientes y maña para hacerlo, por lo tanto hurra!
Yo tampoco lo había probado nunca en superficies "no charco". 100% correcto; tiene un factor de reducción demasiado elevado para mi gusto, encoge que da susto y como bien dices, las mezclas con gaseosa, porque blanquea.
Un poco de non glossy gloss tiene ;) un par de luces y blanco casi puro (marfil) pero muy sutil para verse en la foto. Te diría que si, que pulso y paciencia, pero he descubierto algo, que creo se debe a la composición.
El efecto agua, al no ser de dos componentes endurece por evaporación no por catalización. Es de base acrílica. Evaporación, acrílicos... dame una H (bueno, dame dos) dame una O... Agua!
El efecto still water de vallejo parece comportarse de una manera muy similar al agua, en cuanto a la TENSIÓN SUPERFICIAL se refiere. Esto es, en una concavidad va a reptar hacia arriba haciendo "U" en lugar de secar haciendo ángulos de 90 grados. Lo mismo sucede a la inversa; una gota puede llegar a hacer efecto semi esférico en lugar de desparramarse (piensa en las gotas de agua sobre una hoja).
Todo depende de que aumentes o disminuyas la Tensión superficial, en la medida en que eso sea posible. Es posible que alterando la porosidad, con barnices brillantes, mates o satinados se gane algo. Hay mucho que probar y pese a ello, chorreo habrá siempre, porque como he dicho se comporta como el agua. El visor del casco digamos que es convexo y tiene una inclinación de 45 grados. Yo puse la figura para que quedase en paralelo con el "horizonte artificial", que el visor quedase en plano, vamos... y trabajé la gota para que no se rompiera, chorreando para todos los lados. Y no se rompió. Tenía un volumen magnífico, pero claro... encogió y...
Tal vez con varias gotas mas pueda crear cierto grosor y mayor efecto cristal. Tal vez estoy algo gagá pero en un punto del pintado la miniatura la tuve toda barnizada brillante (antes de el mateado final) y el brillo del efecto agua me parece superior, demasiado exagerado incluso, para lo que no sean cristales o similar. Posiblemente se deba al mayor grosor de la capa
Por cierto, no me hables de future, klear ni pledge que estoy negro con el tema :))
Precisamente eso quería probar, el efecto "coche de videojuego" que brillan como jodidos caramelos :P
En fin gracias de nuevo por la visita, el interés y tus profusos comentarios. La verdad, da gusto poder cruzar fuego en el mundo del hobby; ´como dicen por ahí, las dianas no devuelven los tiros. Y así nunca se aprende a disparar.
Por cierto, si algún día cuelgas fotos de algún experimento loco, házmelo saber, por favor :)
Despues de las lecciones que leo no me veo capacitado para añadir nada, solo me paso para decir que me gusta mucho el resultado, un pelotón entero con ese mismo aspecto tiene que quedar de cine.
ResponderEliminarMe dan ganas de intentar clonar algunos de mis narizones para experimentar cosas parecidas, pero por desgracia los tengo todas las minis ya pintadas y me da yuyu cargarme la pintura con el instamold.
Muchas gracias por pasarte a comentar, toda opinión es bien venida; esto no tiene que ser una masterclass y a veces de un comentario o duda se extrae información valiosa ;)
EliminarPor ejemplo, la zombie que pinté hace poco fue una copia de una figura que llevaba pintada hace década y media y sin barnizar y el instamold (u oyumaru) no le hizo ni un rasguño.
Es básicamente calor y yo, tras presionar el "mocarro" lo meto en el congelador un par de minutos para que solidifique antes.
A miedica y precavido no me gana nadie... y fíjate, la figura intacta.La foto de Belit (en morado) es "post moldem" :D
http://lazyminis.blogspot.com.es/2014/09/living-dead-wip-girl.html
Ni alteraciones de color ni pintura arrancada. De todos modos es "un apaño" que no repetiría mucho. Tal vez para una copia cutre o algo que puedas "trastear" y luego ya sacarle moldes de silicona...
Anímate e inténtalo... en el peor de los casos tendrás que dar una pincelada para reparar un desconchón (no me ha ocurrido) y pintar no se te da mal. Tienes mas a ganar que perder...
Un saludo!
Pues nada, en cuanto saque un ratejo me voy a animar a hacerlo, a ver que resultado saco.
EliminarSi la cosa sale bien será la continuación de un gran gran ejército.
Yo no puedo hacer esto..... jajaja Capas y capas de luces y lavados para fusionar hasta que me siento satisfecho. Ufff, así voy de lento ;-)
ResponderEliminarVoy a tener que probar, que se me acumulan las minis... Y el resultado es muy impresionante.
Ay, abuelo.... como te haga una rima con "veladura", dejo a los paletas del andamio a la altura del bajos 3º.
EliminarPues a probar se ha dicho, que nos has mal acostumbrado a un flujo constante de actualización de blog y ahora... Queremos MAASSSS ! :)
Gracias por pasar!
Uau! Cuantísima información. Me lo tendré que estudiar antes de opinar al respecto...En cualquier caso la mini está mas que bien y el resultado del pintado es buenísimo.
ResponderEliminarY que sepas que a base de pasar por este blog me he decidido ha hacer unos cuantos narizones así que aprovecho y te pregunto ¿El uniforme "oficial", si es que lo hay, de un fanhunter como es? Me refiero sobretodo a las mangas. Los he visto de manga corta del color del chaleco, como este, pero también de manga larga azul y de manga larga blanca. En realidad no afecta mucho, pero era por saber si hay "reglamentación de uniformidad fanhunteril" que no quiero que a mi primer fanhunter le suspendan de empleo y sueldo por una tontería.
Wow, el señor Villano en mi humilde blog, que honor! Gracias por comentar !!
EliminarAhora me quedo con la sensación de estar dibujando diagramas de Venn mientras el resto juega al pictionary :P
Pues que sepas que me alegra mucho saberlo! Siempre me complace ver gente que se anima a modelar o que no deja de hacerlo (muchos se desaniman y así no se aprende).
Por cierto, el "material" original tiene mas carencias que el niño del anuncio de Médicos Sin Fronteras. En muchos diseños no se sabe si el personaje tiene escamas, o va goteando o...
Respecto a lo que tu preguntas en concreto, lo mejor es mirar material de los "otros" autores, como don Nacho (un saludo!)
http://dreamers.com/fhuniverse/bocetos/nacho_fanhunter.gif
Volumétricamente (escultura) sería un cuerpo desnudo (mnn...) compuesto de una bola y dos ristras de longanizas (brazos). Imagínate donde irían los pezones; traza una línea imaginaria (o con lápiz) perpendicular al suelo.
La zona entre los pezones hasta el ombligo se deja como está, y será la ropa. De línea a línea rodeando la espalda y en paralelo al suelo van unos espaguetis de masilla, que simulan el chaleco antifrag.
Por supuesto, entre paso y paso la masilla ha de endurecer; 1- cuerpo, 2-chaleco, etc.
Por último alrededor de las muñecas puedes poner un aro o "donut" que será la separación de la manga (larga) y la carne.
Por lo que mi respecta, van de manga larga azul, y el chaleco azul también, aunque también le pega el chaleco azul oscuro (Prusia) tirando a negro.
Un saludo =)
Uo! Muchas gracias por tantísima información. Me pongo a ello.
ResponderEliminarNo se merecen, hombre =) Espero ver novedades por tu blog pronto!
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